Lorsque j’ai commencé mes cours de danse classique, enfant, je ne trouvais pas de justaucorps, de collants ou de chaussons assortis à la couleur de ma peau. À l’adolescence, le même défi s’est présenté lorsque j’ai voulu des soutiens-gorge, des culottes et des rouges à lèvres nude. Quand j’ai commencé à travailler en tant que maquilleuse à un comptoir Bobbi Brown au début des années 2010, cette maison était la seule option inclusive de tout le rayon de beauté, outre les boutiques M·A·C Cosmetics. Les choix étaient peu nombreux pour les carnations dans le spectre des moka, caramel et terracotta. «Au début de ma carrière, c’était un vrai défi pour moi de trouver des produits aux teintes diversifiées, raconte le maquilleur montréalais Andrew Ly. Il fallait que je fasse une recherche exhaustive auprès de nombreuses marques pour m’assurer d’avoir une trousse de maquillage complète.»

Cette absence de choix me rappelait pour une énième fois que le monde dans lequel je vivais, en tant que femme de couleur, n’était pas fait pour les personnes à la peau foncée. Le terme «nude» utilisé en tant que descripteur de couleur est depuis très longtemps ancré dans un esprit d’exclusion, tout comme les industries de la beauté et de la mode, qui l’emploient souvent comme synonyme de «beige». Et c’est sans parler de la marque Band-Aid, qui a attendu jusqu’en juin dernier pour (enfin!) décliner ses fameux diachylons en des teintes inclusives. J’ai du mal à comprendre pourquoi il lui a fallu 100 ans d’existence – et les tragédies qui ont déclenché les manifestations #BlackLivesMatter de l’été dernier – pour qu’elle reconnaisse enfin que le beige n’est pas une couleur de peau universelle et unique.

Encore aujourd’hui, peu de labels de beauté disposent d’une gamme étendue et véritablement inclusive qui va au-delà du beige classique, mais les choses s’améliorent graduellement. En 2017, l’arrivée dans l’univers de la beauté de Fenty Beauty by Rihanna et de son large spectre de nuances pour le teint a eu une incidence majeure sur le marché, et de grands noms comme Dior, Nars et Cover Girl ont tous élargi l’offre de leur nuancier au cours des cinq dernières années. Comme Riri, la Québécoise Gina Delisme a fondé Nagi Cosmetics pour magnifier la beauté de toutes les femmes de couleur du pays et leur offrir des produits formulés spécialement pour elles. Cette évolution, bien que lente, est autant constatée par les consommateurs que par les pros des palettes et des pinceaux: «J’ai remarqué un changement dans l’industrie en 2013, l’année où NARS a lancé son Correcteur crémeux radieux en 10 teintes. D’ailleurs, celui-ci est maintenant offert en 30 nuances, explique Andrew Ly. Il est primordial pour moi de m’assurer que les clientes qui s’assoient dans mon fauteuil de maquilleur se sentent accueillies, appréciées et célébrées.»

Si le secteur de la beauté semble enfin être à l’écoute, c’est aussi parce que les répercussions financières d’une approche inclusive sont indéniables: à eux seuls, les acheteurs noirs aux États-Unis ont dépensé 580 millions de dollars dans l’industrie des soins de la peau en 2017, sans compter que la culture noire influence d’innombrables tendances, de la musique à la mode, en passant par l’art et le divertissement. Les personnes de couleur représentent la majorité de la population mondiale et 22,3 % de la population canadienne (soit environ 8 502 744 personnes). D’ici 2036, on prévoit qu’elles représenteront le tiers de la population du pays.

Pour rester pertinentes, les marques doivent véritablement s’adresser à une clientèle diversifiée et faire l’effort de penser aux consommateurs dont elles ne s’étaient pas jusque-là souciées. Bien que ce fut un travail de longue haleine, le terme «nude» commence enfin à être célébré dans toutes ses nuances.

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