L’île douce

TEMPO INSULAIRE

Qui dit île dit forcément une certaine langueur. Et il semble bien que le pont de la Confédération, qui relie depuis 12 ans l’Île-du-Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick, n’ait en rien modifié son tempo modérato. Un exemple? À Charlottetown, un passant peut papoter avec un automobiliste arrêté à un feu rouge et poursuivre la conversation lorsque le feu passe au vert sans qu’un seul coup de klaxon retentisse. Essayons ça, pour voir, à Montréal, à l’angle des rues Peel et Sainte-Catherine!

Ce rythme, garant d’un style de vie paisible, est ici farouchement protégé. «Ce n’est que depuis 2007 que les magasins sont ouverts durant quelques heures le dimanche, et encore, ils ne le sont que du mois de mai à la période des Fêtes. Voilà qui est assez rare pour une destination touristique! » explique Robert Ferguson, responsable de la publicité pour Tourisme de l’Île-du-Prince-Édouard.

Selon lui, les Ontariens séjournent dans l’île pour s’adonner à des activités familiales, les Japonais y viennent en raison de leur engouement pour Anne (... La maison aux pignons verts), l’héroïne anticonformiste de la romancière Lucy Maud Montgomery. Quant aux Québécois, ils s’y rendent surtout pour profiter des plages et de la gastronomie.

En me dirigeant vers le nord de Charlottetown, du côté du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard, je découvre une région agricole et champêtre totalement enchanteresse, composée de vallons verts, de prés fleuris, de vaches qui broutent, de hameaux groupés autour de blanches églises protestantes. Puis, le golfe du Saint-Laurent apparaît enfin. Je longe les dunes de sable rougeâtre qui font le renom de la destination et j’explore toutes les plages du parc, de Blooming Point à Cavendish, en passant par Brackley. La peintre Erin Jeffrey ne m’a pas menti. Sa plage préférée, celle de Dalvay, est comme je les aime: déserte. En arrière-plan, un manoir du 19e siècle où loge l’hôtel Dalvay-by-the-Sea (www.dalvaybythesea.com), discret mais très invitant à l’heure du thé.

Je décide de poursuivre mon étude comparative des plages en me rendant maintenant sur la côte est. Direction: le parc provincial de Basin Head et sa vaste étendue de sable blanc. Un promeneur s’approche soudain et me demande tout de go: «L’avez-vous entendu?» À mon air médusé, il précise: «Mais le sable, voyons!» Il paraîtrait que ses grains sont d’une rondeur si parfaite qu’ils chantent parfois sous nos pas... Serait-ce une légende rurale? Je n’en sais rien, mais qu’importe. Devant la beauté du panorama, je comprends pourquoi on chante tant les louanges de l’île.